9月18日

我对内蒙阿拉善的了解，是从两年前从网上见到一幅美丽的胡杨林照片开始的，在蓝天白云之下，几棵胡杨树在夕阳中轻盈地摇曳，嫩黄色的树丛枝叶倒映在一泓静水之中，不远处是是一片闪烁着金色的沙漠，让人不由自主地涌上一阵对美的演绎与遐想……。

这次出行前网上作了些功课，得到了一些关键词：胡杨林，贺兰山、黑水城、居延海、巴丹吉林大沙漠、土尔扈特族东归，阿拉善禁牧政策……。

凌晨6点即起，赶8点20的飞机，

两个小时后抵达银川机场。来到预约好的神州租车公司，每日租金元，不错。

沿高速公路出银川，抬头就是大名鼎鼎的贺兰山。

远远望去，贺兰山似乎并不雄伟，也不甚高大，但连绵余里一字排开，倒也气势十足。尤其是山势狰狞，岩石嶙峋，满山见不到一棵绿树，与山脚下的宁夏平原完全是两种不同的风格，难怪当年岳飞同志看它不顺眼，要“驾长车，踏破贺兰山缺“。

资料可证，贺兰山是我国一条重要的自然地理分界线，其不但阻挡了东南季风西进，还遏制了腾格里沙漠的东移，从而造就了宁夏及银川平原“塞上江南”的美誉。

车行贺兰山下的黄河故道，见山脚之下两座圆锥形土堆，同车人告我，那就是著名的西夏王陵，人称西夏金字塔。

搞什么东东！这就是金字塔？我忍不住想笑，这比埃及金字塔分明缩小了1万倍都不止的小土堆，也敢妄称金字塔。埃及法老若有灵，势必也将气得掩面甩袖而去。

夕阳之下，贺兰山中，高速路边，至今还可清晰地看见一些奇怪的墓茔，一个个的小坟丘，坟丘前立有石碑，而与汉族不同是，这里是用一串小块石围成一个大圈，而坟丘正居其中。我不禁发问，这是党项人的墓地吗？没人接话，全车无声。

话间，我们已翻越贺兰山，即进入内蒙境内，今天的目的地阿拉善盟左旗遥遥在望。

后来我才知道，其实阿拉善译成蒙语，就是贺兰山。

而此时，我却对高速路上的指示路牌有些莫名其妙，这里出现了“阿拉善盟”、“巴彦浩特”、“阿拉善盟左旗”等3种字样的路标，而3种路标所标示的里程却又是一模一样的。

直到晚上与文化局常小姐，邮政局雷局长吃饭时，才弄清楚内蒙的行政辖区化分，即自治区〈省〉一盟〈市〉一旗〈县〉一苏木〈乡〉一嘎查〈村〉。而路标上“阿拉善盟”、“巴彦浩特”、“阿拉善盟左旗”三者的关系，则解释起来有些绕口。盟是地区，但座落在阿左旗之地，而旗是县，但座落在巴彦浩特〈城镇〉之地，所以三者所在的地理位置是一回事。换言之，盟和县都坐落在城关镇上。

银川至阿拉善左旗不过公里，一小时后我们便进入了县城。

事实上，阿拉善左旗比我想象中的要干净漂亮，一点都不像边埵蛮荒之地。

据说，阿左旗是阿拉善盟所辖三个旗中最大者，我想这可能与盟市同在一座县城有关。但我可以肯定地说，这是一座美丽的古城。

更让人吃惊的是，在这座古城中还有一座建于清代的定远营古城，可谓古城中的古城。

9月19日

今天目的地是公里外的牧区嘎查（村），后来才知道，汉人心目中所谓的村庄，在内蒙则只是一个行政概念而已。

嘎查（村）对蒙族人而言，没什么实际意义，确实只是一个概念而己。否则，如果嘎查（村）要开一个村民会议，光是给各家送通知，即使一天狂奔上百公里，三天都送不完。

我想，也许正是这种以家为单位且大面积草场的放牧，使得蒙族人的生活十分孤独，常常数月见不到其它人。长此以往，他们的性格变得单纯而朴实，他们的歌声宽广而带着几分苍凉，他们见到陌生人，那种发至肺腑的热情与好客让人感动……。

全程公里，高速路占了一半约公里，其余为草原沙道。

和内地相比，这里的高速路有些名不符实。实际就是沥青硬化的双车道，宽度比普通3级公路还要狭窄，只是公路两侧多了一道铁丝网，权当公路全封闭，拦的不是人而是牧养的羊群、马及骆驼。

我想想也是，内蒙一个旗（县）人口不过2至3万人，同内地一个村子的人口差不多，占地面积却比内地一个省还大。故这点人口基数注定了这里的公路通行量很小，通常一天不过几十辆而己，连广深高速路5分钟的通行量都达不到。故在这里修那么宽的公路有何意义？除非公路局长的脑袋被门夹了。

一小时后，车行高速路的好日子到头了。

跟着旗文化局带路的越野车，我们的车下了公路，开进了沙地草原上的车辙道路，类似内地的机耕道。

这下可有意思了，沙地草原其实就是长满了一团团岌岌草、骆驼刺的沙漠或砾石戈壁。沙漠松软，我们的车不是大排量的四驱越野，而是只有2.0排量的两驱SUV。所以过沙坑道路必须要保持不下于40至60公里的时速，否则就会陷入沙坑。这下可好了，我们的车在沙道上颠拨跳动，尤如过山车一般。我耳边只听见大家一阵阵唉呀声不断，想来早上的自助早餐早已随颠拨消化光了。

一边驾车，一边四望，这里可真是大漠无边啊！举目望去，几乎到处都是望不到边的沙漠草场和闪着太阳光烁的戈壁滩，完全看不到一丝“风吹草低见牛羊”的景色。后来我将这里的情景发给了一位朋友，他也表示震惊，并将他前年去内蒙东边的情景告诉了我。这时我才知道，真正的“风吹草低见牛羊”，要在大兴安岭下的呼伦贝尔大草原才能见到。

说实话，我真没想到阿拉善草原竟是这样荒凉贫瘠，来此之前想象中绿草遍地的草原，几乎完全被眼前这望不到的沙漠、沙丘，戈壁所代替，望着这贫瘠惨淡的一切，想着在这片土地上艰难生存的牧民，心中不由难过起来。

我正在颠拨中感叹着，不知不觉之中，我们的车进入一片戈壁丘陵。忽然，几十只山羊出现在车头前，我赶忙减速停车，让大家下车照相。

我认真打量了这群山羊，确认这是一群我从未见过的山羊种类，雪白的羊毛很长，如同印象中的绵羊，而它们又长着山羊的倚角，但又没有内地山羊身上的那种好斗神色。

小羊们很乖，见到我们也不害怕，只站在那里看着我们的车，羊的眼睛里透出的是温和与善良，一动也不动地望着我们。

此时，我脑海里突然冒出一句话：像狼一样凶残，像羊一般善良……。

看来狼和羊的童话故事之所以深入人心，那就是狼和羊确实是对比鲜明的两种动物。童话是朴实的传说，因而能够千百年地流传下来。

可这里是一片寸草不生的戈壁啊，它们怎么能生存下去，唉！可怜的山羊。赶到已联系好的牧民家已是中午，这是一家建在沙地上的小院子，院子里有三间正房和两间杂物房，院外几十米处分别有羊圈、马圈。

据说，离这家牧民最近的人家也是数公里之外，而今晚我们将住在这家牧民家中。

在院子前停了车，一大群蒙族的男女老少迎了上来，热情地嚷嚷着一大串蒙语，大慨是欢迎客人的意思，反正我们也听不懂，只是不停地用汉语表示感谢。

想起来好笑，两拨人各说各的，可谓鸡同鸭讲，不亦乐乎。

按照蒙族的传统习惯，我们进屋前先向主人夫妇献上了哈达，和藏族不一样的是，蒙族人的哈达以蓝色为尊。然后向主人送上了礼物，即两瓶白酒一条香烟。而主人则将我们迎进了屋，屋里的条桌一字摆开，条桌上摆满了待客的食物，油炸的面果子、奶酪、奶皮子，林林总总一大堆。

主人将我们安排在条桌一边，而将其它蒙族客人安排在条桌另一边。

此家男主人叫图门纳森，我们就按汉族人的习惯，叫他老图。老图大慨50多岁，是个高大健壮的蒙古汉子，一张国字脸，年轻时肯定很英俊。

大概蒙族人也讲究夫唱妇随吧，这时老图夫妻俩一个端酒杯，一个捧酒瓶，开始向我们敬酒了。

蒙族人敬酒很有意思，一是无论多少人，永远就使用一个杯子，大概白酒可消毒吧，所以大家也不忌讳。二是无论你是否能喝酒，只要主人双手敬酒，客人都必须接过来，那怕你作个样子舔一舔，再还给主人都行。而且主人接过杯子，还会象征性地用酒瓶向杯里再倒上一点酒，再双手敬酒给你。同时主人还会像虚拟式地献哈达一样，双手向外摊开，频频弯腰向你鞠躬，示意你喝酒。如此三遍过后，主人才会放过你，再向第二个客人敬酒。

今天的午餐是象征性的，据说晚餐才是正式的，主人家还专门杀了一只羊，从早上起就开始烹煮了。

午餐后大家休息了一小时，在聊天中方得知，这屋里屋外几十人都是主人夫妻的亲朋好友，听说我们要来，所以都赶来欢迎我们。

他们都是牧民，来自四面八方，最近的来自10公里之内，最远的竟来自多公里之外，他们的交通工具居然既不是马也不是骆驼，而是越野车或摩托车。

我们吃了一惊，为了一次聚会竟奔波上百公里，真让人不可思议。但一瞬间我便想通了这个道理，这里的每户亲友均有上千亩草场，这样分布开来，几十家亲朋好友岂不在百里之外。

酒醉饭饱之后，下午时分，蒙族人独特的聚会活动开始了。

骑马射箭、角斗摔跤、蒙古象棋都是蒙族人聚会时的传统活动。

一时间，这些站在地下并不起眼的人，一旦骑在马上，便显得英气勃发。尤其是他们排成纵队，纵马急驰，弯弓射箭的情景，真让人不由想起他们的祖先，一代天骄们的英姿。

此时，只见马队沿草场上的壕沟飞驰而过，每人取弓撘箭，连射三箭，再肩弓收缰，1百多米的奔驰，几秒钟瞬间而过，让我们按快门都来不及。没办法，只好赔上笑脸，请这些英武的骑手们多跑几次，以便让我们将他们弯弓骑射的英姿留在镜头之中。

接下来就是阿拉善地区独有的沙力搏尔式摔跤，这一摔跤同我们常见的蒙古博克式摔跤不同。它不象博克摔跤那样，摔跤手是跳着张扬的舞蹈出场的。沙力搏尔式摔跤手的出场很有趣，摔跤手是头上蒙着红绸巾，由穿着蒙族传统服装的裁判牵着手出场的，活像汉族入洞房的新娘一样。更为滑稽的是这两个“伪新娘”居然是上身光着膀子，下身只穿一条摔跤三角短裤，就这么顶着一幅红绸巾且一身横肉，居然还扭扭揑揑地让人牵着出场的模样，真让人忍俊不止。

据说，这样蒙着头巾出场的方式是有一定道理的，如同我们古代的“田忌赛马”一样，蒙着头巾出场也是比赛双方斗智的一种谋略。

我觉得沙力搏尔式摔跤不如博克式摔跤那么有观赏性。沙力搏尔式摔跤为两个摔跤手以静态方式相向蹲下，相互抓住对手的摔跤短裤两侧，突然发力，以旱地拔荵的方式将对手抱起并摔在地上。形式单调，技巧性不高，只要有蛮力就行了。

今天的这场沙力搏尔式摔跤比赛，最后还是同来的文化局的蒙族小胖子布和取得了最后胜利。

至于屋里举行的蒙古象棋，我就看不懂了，只是觉得有点近似国际象棋。只不过将棋子换成了王爷、王后、车、马、骆驼、猎狗而已。

在这里，我发现蒙族人拴马和拴骆驼的方式挺有意思，由于马不卧地，故马的缰绳须向上，故只须立两根木柱，木柱之间拉一根铁丝，将每匹马的缰绳向上拴在铁丝上即可。而骆驼卧地而居，故须在地面埋上胶皮圈，将每匹骆驼的缰绳向下拴在露出地面的胶皮圈上。

看得出，这样的拴法都只是象征性的，牲畜们只要稍稍使劲，便可挣脱而去。可能是由于长期习惯，或心理暗示所致，马和骆驼都己习惯成自然了，根本想不到去尝试一下挣脱这种羁绊。

我不知道，对马和骆驼来讲，这是一种幸福还是一种悲哀。但我知道，正因如此，它们也就失去了自由的权力。

夕阳落山了，晚餐开始了，几十人围坐一屋，条桌上各种抄菜、饨菜一字排开，最后烧全羊也上来了，主人拿来了一捆蒙古刀，大家人手一把，自己动手，就在全羊身上割肉，用手抓着吃，一口酒一口肉，可谓大快朵颐，痛快之极。

大家正在微醉之时，突然，主人唱起了酒歌，双手端起了酒杯，开始我们逐个敬起酒来，旁边还有蒙族人介绍酒歌敬人的规矩，即歌不停酒不断。

这下可惨了，只见一瓶瓶高度白酒，像矿泉水一样灌了下去。

就这样，主人敬了一轮，主人妻子又敬了一轮，继而主人的亲朋好友们也开始一边唱着酒歌一边向我们敬酒。

一小时后，我看我们这边的人就已经醉的不知道自己是谁了。

恍惚之中，我还记得他们唱的一首首蒙语民歌是那么豪迈而苍凉，音域是那么宽广而悲怆，仿佛就象屋外的沙地草场一样，浑厚而贫瘠，辽阔而苍茫……。

我想，大概酒就是打开蒙古人心灵的良药吧。此时，一个个看起来很腼腆的蒙族人都变成了健谈的演讲家、音乐家，甚至政治家、哲学家。

他们有的人在那里放歌，开始一个人，继而一群人。这时我才知道，一个半醉的蒙族人歌喉并不亚于央视任何一个资深歌唱家，而一群半醉的蒙族人的重声小合唱，则可以唱出那种让人亢阳鼓荡，血脉贲张的感觉出来……。

他们有的人与我讨论阿拉善禁牧政策的得失与苦恼。禁牧让蒙族人失去了羊群与放牧的快乐，乡亲们被迁徙到了城镇里居住，感觉如同被锁进了牢笼，成天无所事事象是失去了灵魂。可如果不实行禁牧，则也许用不了几十年，牧民们将眼睁睁地看着草场变成了沙漠，蒙族人将彻底失去自己的故乡和所有的一切。

他们还有人与我讨论蒙古人种与阿尔泰人种的差异变化，甚至有人与我讨论如果外蒙回归，将会对内蒙生态环境产生什么样的影响，等等。

后来，居然还有人告诉我，他自己创办的个人图书馆的困难与成绩,并告诉我仅蒙语书，他就收集了近30万册。

一听这个数字，顿时让我吓了一跳，酒都差点吓醒了。乖乖，要知道拥有30万册图书可不得了。据我所知，90年代的时候，深圳大学图书馆号称全国大学排名第三，建筑面积2万3千平方米，所藏图书也不过30万册而已。

仔细一问，方得知这位牧民家的个人图书馆的30万册书，居然只摆放了2间房的10多个书架，而这2间房的建筑面积大约不足40平方米。这巨大的差异让我百思不解，双方交谈到最后，我才明白，蒙语书同汉字书籍有着本质不同，一册蒙语书多为10多页，少为2至3页。这时，我不禁哈哈大笑，原来如此。

夜深了，远方者早己离去，吉普车摩托车，一烟轻尘，飘然而去，难怪骆驼、马匹作为传统的交通工具会消亡。

而邻近者则仍在喝酒，据说，按照蒙族人的习惯，每逢这种聚会，大伙喝酒将要一直喝到天亮。

我想，这大概就是游牧民族的悲哀吧，放牧需要辽阔的草场，而辽阔的草场又隔绝了人们相互间的交往。故大家好不容易团聚在一起，岂不饮酒助兴，神聊到通霄。

是夜，抬头可见灿烂的星空，空气清晰度使得星星距我们很近，有点象新西兰特卡波小镇的星空。

坐在渐渐变凉的沙地上，我们可以清晰地看到璀璨的银河由东至西贯通整个夜空，整个天空如同被无数颗闪亮的宝石嵌满一样。我想，这也许将是我在这片草原上唯一的一次仰望这美丽的星空吧。

奇怪的是在夜空中，勺形的北斗七星很亮也很低，仿佛距地平线很近，几乎伸手可触。

这时，我才恍然大悟，不因为别的，而是因为这里是海拔2千多米的蒙古高原。

9月20日

昨晚大通铺，4男3女挤在一起睡觉，那位旗文化局的小胖子摔跤手布和的打呼噜声，可谓惊天动地，震撼宇宙。我大摡平均半小时就被这位蒙族小兄弟呼噜声惊醒一次，杯具啊。

清晨早起，走出院子，望着一望无际的沙地草场和远方的沙丘，脑子里还在回想着昨晚与牧民们喝酒时的交谈。

看了地图才知道，阿拉善地区虽然只有区区3个旗，但其面积辽阔，比内地3个省占地面积还要大，可惜95%的土地都是大沙漠或眼前这种沙地草场。其实两者的区别，也仅仅在于是否长了芨芨草而已。

昨晚牧民告诉我，大约年前，阿拉善的蒙族牧民的生活方式还是“逐水草而居”，而到了年前就变成了“依水井而居”，而现在则变成了无水而居，人与牲畜饮水要用汽车去20至30公里之外的水井抽水并运回来……。

我想牧民们的话是有根据的。老图家祖传的弓箭证明年前这里的草原还有野兽出没，而阿拉善的地图上以水井为地名的标注也举目皆是，而今生活在这块土地上的牧民却连家养的牲畜都没水喝。牧民们家后面的大水罐也证明，饮用水确实是从远方拉回来的。据说有的牧民还成了供水专业户，买了卡车与油罐，专门为方圆百里的各家牧民拉水为生。

这时，我才真正地为这些沙地草原牧民所不值，同时又深深地为他们的执着所感动。

所谓不值，是指这些牧民的生活环境与条件。

这里遍地沙漠，只生长芨芨草与骆驼刺等耐旱植物，无水无电无青菜，水要从30公里外拉来，青菜要驱车公里去县城里买，无电即意味着一切现代化的东西都不能使用，老图家的电视机就是一个摆设，上面满是灰尘。政府又禁牧，每家自养的羊不能超过80只，而每年国家下发的禁牧津贴经过各级大小官员层层盘剥，牧民到手不过十至二十分之一。儿女上学都在县城学校寄宿，长大后工作了也不回草原了，父母与孩子一年也见不了两次面，上千亩草场上就孤零零地生活着一对老夫妻，外加几十只羊和几头骆驼……。

所谓感动，是指这些牧民的价值观与执着。

我真的无法理解他们对草原与羊群的热爱，如果问他们为什么要留在这里，他们反而用一种很奇怪的口吻反问我，这是我的家啊！为什么我不留在这里？

我想，也许一代人有一代人的思想与坚持，这种执着也许是用任何金钱或物质都无法打动的。最好的证明是参加昨晚聚会的一位蒙族老者，一口流利的蒙语和汉语让我们惊叹。转身询问主人老图，才知这是一位曾任阿左旗某局局长的退休老人，他放弃了县城里优裕的生活，心甘情愿回到故乡放牧骆驼，一个人自愿过着这种无水无电无青菜的孤独生活。

昨晚，老头坐在那里一脸笑容，看样子，日子过得还很愜意。

我想，这种故乡情结估计也就止步于眼前这一代人了。例如主人老图夫妻，共养育了两儿两女共4个孩子，但他们长大后全都离开了草原去了县城或外地工作，并在那里结婚生子。显然，孩子们是永远不会再回来了。看得出，老图夫妻内心也很忧郁和矛盾，一边是挂念自已在外的孩子，一边又是故土难离……。

我想，也许再过二十年，等老图这一代人走了，国家保护草原的禁牧政策才会真正实现。

当然，那时也许就再也没有真正的蒙族牧民了。

上午，我们与老图夫妻依依话别离开了，车行很远，我从反光镜里，还能看见他俩的身影，站在那里一动也不动，在初升的阳光下显得十分孤独。

号称活地图的旗文化局的老杨，驾车在前面带路，我们沿着他计划的新路返回阿左旗。

说来好笑，这位自信而聪明的活地图今天似乎不灵验了。四处碰壁不说，最后的结果是让我们在沙丘草滩上白白地奔波急驰了2小时。

他原本想抄近路，可总遇到牧民草场上的铁丝网，最后他干脆开车驰向一条干河床，结果没开出一公里，还是被横在河床上的铁丝网拦了回来。望着老杨一副窘迫的样子，大家都忍不住笑了起来。

放眼望去，这里确实同昨晚牧民们讲的一样。我们每走到4至5公里才能见到一户牧民，往往一家只有老夫妻2人，孩子们都出外上学打工去了。

此时，我真觉得他们死守在这里毫无意义。

没有水，生活用水要用车去几公里或十几公里去拉运。没有水源也就意味着无法种植蔬菜，故青菜要驱车去几十公里甚至数百公里之外的城镇去买。没有电，即看不了电视，这意味着他们几乎与一切现代生活绝了缘。出门就是一望无际的沙丘，最近的邻居也在数公里之外，牧民们只得苦哈哈地守着几匹骆驼几十只羊，还有沙丘上可怜的几窝沙草。

据说，政府政策是禁牧年。

戈壁滩太伤轮胎了，我们这辆车的八成新轮胎也不幸被扎漏了。幸好刚被扎漏，我们就离开了沙道上了公路，我立刻在公路的硬地面上換了胎。

说来真是万幸，要是在草原的沙道上遇上漏气换胎，沙漠里可是就连千斤顶都顶不起来了。终于回到了阿左旗，第一件事就是冲进宾馆刷牙洗脸。在牧民家里，实在是不忍心用他们的水来洗漱。

此情此景，触动了我一段遥远的记忆。

当年从军时节，同班的甘肃籍战友曾唱过一段甘肃静宁县的西北民歌，大意是“请客炕上坐，少喝汤来多吃馍”。多少年过去了，当年的小兵都变成老头了，可大西北缺水的艰难情景却依旧如斯啊。小县城有意思，今天是周六，我开车出去补胎，一连问7家修车店，均答复今天休息。

我不禁好笑：你们这是国营还是私人，还要休息周六？可店家答复也很牛气：我愿意，不行吗？结果我开车跑了4条街，找了7家店，终于找到了一家开门营业的修车小店补了胎。然后又跑了二条街4家挂牌洗车的，3家关门休息，终于第4家找到了一家老俩口开的洗车店洗了车。

小地方的人脾气很牛且价格也很牛，补胎15元，洗车25元，基本照搬深圳收费标准。

今天就到此为止，喜欢就转发吧。

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